Выборг - лето 2020

Интересный, оригинальный и даже красивый город, но всегда было непросто извлечь радость из этой красоты.
"Бездыханный город, околдованный злою силой" - это про Выборг, да, он такой.)

0.) WP_20200927_171

Но вот наступило лето 2020-го года. Все планы, надежды и мечты обратились в дым и грусть-тоска, и мысль "пропало лето" преследовали повсюду
(тогда мы ещё не знали, что пропало не только лето, а пропадёт целый год и не только год, а, возможно, и далее-везде).
И надо было что-то придумать, как-то утешиться, попытаться преодолеть уныние.

А не попробовать ли съездить в Выборг? - ведь всего-то 1 час 15 минут от Петербурга на электричке.

2.) WP_20200927_005

И, как оказалось, такая мысль посетила не только меня, и летом 20-го года Выборг пережил настоящий туристический бум.
Никогда раньше не было столько народа на улицах, а на вход в парк в Монрепо - такой огромной очереди.
Туристы в то лето преобразили Выборг, придали ему более весёлую праздничную атмосферу, чем та, которая обычно царит в этом достаточно мрачном городе.

6.) WP_20200927_160

13.) WP_20200927_193

8.)WP_20200927_191


Ещё немного фотографий "северного модерна"

10) WP_20200927_175

19.) WP_20200927_054

17.) WP_20200927_032

21.) WP_20200927_099

22.) WP_20200927_049

23.) WP_20200927_212

15.) WP_20200927_062

26.) WP_20200927_196

Выборг - "малая Финляндия"

"Малая Финляндия" -так называется жилищный комплекс, расположенный на мысе Папула, совсем недалеко от центра Выборга.
Из окон домов, как и с территории комплекса, открываются невероятно умиротворяющие виды на залив.

1.) WP_20201003_004

2.) WP_20201003_008

3.) WP_20201003_010

4.) WP_20201003_015

А вдали можно даже узреть башню Олафа - до неё, как и до центра города всего полчаса пешком.

5.) WP_20201003_007

И вот мы уже подошли к башне, мы уже рядом.

6.) WP_20200927_164

Финляндия, Лаппеэнранта

Сколько же раз я побывала в Финляндии и в этом городе? Много раз.
Обилием озёрной воды и частыми дождями и туманами Лаппеенранта напоминала мне Мантую - в Мантуе мне довелось побывать в декабре, и погода была именно такой.

Конечно, как и многие жители Петербурга, в Лаппеэнранту я приезжала в основном на один день и по деловым причинам: открыть - закрыть - "откатать" визу.
И каждый раз в Лаппеенранте на меня снисходило невероятное спокойствие и целый день проходил в заторможенном ритме местной жизни и в безмятежности.

5. 100_7772

2. 100_7787

4. 100_7762

6. 100_7771

7. 100_7792

Последний раз довелось пересечь границу с Финляндией 15 марта 2020... где-то уже бушевал какой-то вирус-убийца, но никаких признаков надвигающихся перемен,
никакого страха тогда ещё не было. Никто не думал, что Финляндия уже совсем скоро окажется для нас недоступна.

1. WP_20190509_015

Финляндия, Иматра

Самое сильное впечатление от Иматры - это скалистые берега реки Вуоксы.
И вроде бы единственный в мире памятник самоубийце-утопленнице.

Река Вуокса всегда странно и зловеще притягивала людей, решивших расстаться с жизнью.

И, возможно, дурная слава этих мест не позволила увенчаться успехом попыткам добиться расширения и развития города.
Даже несмотря на то, что Иматра находится в 6-ти км. от границы с Россией и поток туристов через круглосуточный погранпереход был всегда чрезвычайно интенсивным (вплоть до весны 2020-го года).

1) - 100_7794

2) - 100_7795

3) - 100_7797

4). 100_7833

6). 100_7807

7). 100_7799

Италия, Ломбардия, Дезенцано-дель-Гарда

Когда-то я собиралась  выбрать Дезенцано основной стоянкой для поездок вокруг озера Гарда. Отсюда недалеко и Верона, и Виченца, и Падуя и вокруг озера можно объехать в течение дня. Но когда я там оказалась, даже несмотря на любопытные старые здания и узкие уютные улочки, набережную вдоль озера, этот городок как самостоятельная туристическая единица  показался не слишком интересным. Возможно потому, что в той части озера, куда прибывают поезда и где расположен Дезенцано – гор нет, горы где-то вдали. Стандартный курортный городок, безусловно высокого класса, но, пожалуй, самый заурядный озёрный курорт Италии из всех увиденных.

1.) 100_9364

5.)+ 100_9357

2.)+ 100_9359

3.)+ 100_9363

4.)+ 100_9371
А главное разочарование: стоит выйти за пределы центра городка и озеро уже недоступно - сплошной частный захват береговой линиии и однообразная малоэтажная застройка.

6.)+ 100_9392+м.

7.)+ 100_9388

И я не захотела там задерживаться, поэтому и Сермионе, и другие поселения и берега озера не были охвачены. Конечно, теперь об этом жалею и даже Дезанцано сейчас для меня полон невероятной притягательности и очарования. И когда/если Италия сбросит с себя "новую нормальность", снова станет доступна, надеюсь туда вернуться.

8.)+ 100_9365

Италия, регион Пьемонт, Турин

В Турин приезжала дважды и впечатления от каждого из посещений города очень разнятся. В первый раз гостиница была расположена в сАмом центре - рядом с площадью Венето, и тогда я почти не покидала пределов исторического центра, хотя и довольно небольшого. Рядом была и река По, и парк Валентино. Всё было восхитительно и прекрасно.

* Башня «Моле Антонеллиана» - символ Турина

1_100_7033

* Площадь Венето
2_100_7008

* Парк Валентино – по-настоящему достойное восхищения место в Турине) 
- большой парк с рекой.
и выстроенной для туристов "средневековой деревней" - по образцу той, что запечатлена на  картинке.ниже
11_100_7265

11_100_7298

* Самая красивая площадь Турина: Сан Карло (piazza San Carlo) и на ней две церкви, почти близнецы: Сан Карло и Санта Кристина

12_100_7178

12_100_7184

12_100_7219

Спустя несколько лет я снова оказалась в Турине.
В этот раз останавливалась недалеко от площади Статуто, место вроде бы удобное, но что-то было не то... Что именно, я не могла понять, просто город не дарил той радости, которую я обычно испытываю в Италии.

* Площадь Статуто

13_100_7324


На пложади расположен монументальный фонтан Фрежюс (La Fontana del Frejus), посвященный прокладке 13-километрового тоннеля Фрежюс (Мон-Сенисского тоннеля) — первого железнодорожного тоннеля через Альпы, соединившего Италию и Францию и открывшегося в 1871 году. Фонтан был задуман как аллегория триумфа разума над дикими силами природы. Каменные глыбы венчает скульптура ангела — крылатого Гения, под которым на камнях распростерты фигуры поверженных Титанов, а собственно фонтан располагается в нижней части монумента. Но многими фонтан был воспринят как памятник 48-ми горнорабочим, погибшим при прокладке Мон-Сенисского туннеля (Monumento al Traforo del Frejus / Fontana ai Caduti / Monumento ai caduti del Frejus).

13_100_7325

Площадь, на которой расположен фонтан, в прошлом длительное время служила местом казней и захоронений и приобрела славу «черного сердца» Турина, энергетического центра, где находится сосредоточение темных сил города. И неоднозначная символика памятника способствовала его мистической интерпретации в том же духе, ассоциируя его с темой подземного царства. А в облике ангела, венчающего памятник, даже стали усматривать Люцифера. Не думала придавать значение подобной информации, но памятник действительно впечатляющий, а когда видишь его каждый день и даже по несколько раз в день, он начинает производить жутковатое и даже угнетающее впечатление.

13_100_7336

13_100_7337


В тот раз я приехала в Турин из Генуи и, пожалуй, нет на свете двух столь контрастно непохожих городов. Основанный как римский военный лагерь, Турин пронёс этот дух военного поселения сквозь века. Видимо, полагая, что в этом его сила – в военной организованности, чёткости. Это геометрически правильный город с прямыми широкими улицами, обсаженными платанами в 2-3, а то и в 4 ряда. Высоко разросшиеся раскидистые платаны  не позволяют рассмотреть порой очень интересные красивые дома, и из-за этого улицы производят однообразное впечатление. Они кажутся чересчур прямыми и скучными, и слишком широкими -  по таким улицам хорошо маршировать, и для транспорта хорошо, но человеку в них неуютно. Гуляя по таким улицам, устаёшь от их единообразия, такая простая геометричность вызывает порой даже протест.

4_100_7207

3_100_7201


5_WP_20190916_013

Неподалёку от отеля ещё и находилось полицейское управление и вокруг было постоянно много людей в полицейской форме...

14_WP_20190916_027


Турин - город героический, его называют «колыбелью итальянской свободы», это родной город многих заметных политиков и людей, внесших большой вклад в Рисорджименто. Пьемонт вообще сыграл значительную, если не решающую роль в итальянском национально-освободительном движении XIX века. А во время Второй мировой войны Пьемонт, оккупированный немецкими войсками, стал одним из важнейших центров Движения Сопротивления. И хотя некогда боевой Пьемонт теперь самодостаточный несуетливый город в котором течёт размеренная жизнь, такого количества памятников героическим воинам, пожалуй, больше нет нигде.

6_100_7225

7_WP_20190916_092

8_WP_20190917_007

9_100_7276

10_100_7236

10_WP_20190916_106

После завершения Рисорджименто (1861) Турин на протяжении четырёх лет оставался столицей объединённой Италии. Все признавали, что Турин - идеальный бюрократический город, идеально подходящий на роль столицы, но он расположен на отшибе, слишком далеко от центра страны, слишком близко от границы с Францией. И даже сейчас здесь чувствуется укоренившийся  военно-бюрократический дух с преобладанием бюрократического. А также можно заметить и французское влияние: и город, и население, действительно,  не вполне итальянские – обособленность людей здесь чувствуется больше, чем в других городах Италии.

Ну вот и всё. Турин был последним городом в моём последнем путешествии по Италии осенью 2019 года.

Пианино на вокзале Порта Нуово, к которому может подойти и поиграть любой желающий.

15_WP_20190918_001

16_WP_20190918_002

17_WP_20190918_004

Италия, регион Пьемонт, Стреза - озеро Маджоре

Стреза расположена на той стороне озера Маджоре, которая относится к региону Пьемонт, хотя в Стрезу удобнее добираться из Милана, откуда довольно часто ходят прямые электрички.

Стреза была интересна для меня прежде всего как город, в котором какое-то время жил Эрнест Хемингуэй и где он написал роман "Прощай, оружие". Сюда приехал и герой романа лейтенант Генри после того, как стал дезертиром, и отсюда он с подругой бежал в Швейцарию - в лодке, вдоль берега озера Маджоре. На территорию отеля, в котором жил Хемингуэй и герой его романа, вроде бы можно зайти любопытствующим и им даже разрешают там побродить. Но когда я увидела этот отель, то просто оторопела. Это огромный, самый шикарный отель в городе. Почему-то не ожидала, что у Хемингуэя ещё в самом начале его славы были уже такие возможности и, извиняюсь, замашки. Как-то очень запомнился тот его образ жизни, о котором Эрнест Хемингуэй рассказал в "Празднике, который всегда с тобой".

2_100_8881+м.

3_100_8878+м.

Стреза, конечно же, очень красивый городок, но очень неторопливый, размеренный, респектабельный и буржуазный. И для общего доступа выделены довольно ограниченные простанства - чуть в сторону от туристической тропы, и тебя встречают заграждения с предупреждением о частной собственности.

4_100_8925

В Стрезе очень много цветов, но любоваться ими во многих случаях можно тоже только через ограду.

5_100_8905+м.

5_100_8916+м.

Но вот такие - слегка запущенные или даже совсем покинутые дома вносят интересные акценты.

100_8871

100_8896

100_8903

Острова Барромео - самый главный туристский козырь Стрезы.

9_100_8919+м.

10_100_8875+м.

Кладбище расположено довольно высоко над озером и навещающим могилы, как некоторое утешение открывается красивый вид на озеро.

100_8914

А вот здесь удалось даже найти дикий свободный доступ к глади озера.

100_8937

100_8936+м.

Генуя - город пиратов

Ни один город не поразил, могу даже сказать, не ошеломил меня так, как Генуя. Хотя мне уже приходилось побывать в городах, построенных на холмах, в горах
(Сиена, Бергамо, Лекко), но эти города были куда скромнее, не так дерзновенны как Генуя. Они не врывались в горы, не покоряли их, а приноравливались к горам, как бы опасаясь потревожить дремлющие в них неведомые силы.

1_100_7508 - вм
[+3 фотографии]
2_100_7509 - вм — копия

3_100_7514 - вм

6_100_7505 - вм

Затея построить город на узкой полоске земли между морем и круто возвышающимися горами, неизбежно столкнулась с тем, что горизонтального пространства мало, и надо на чём-то экономить. Экономить решили на ширине улиц, и дворцам генуэзской аристократии пришлось встраиваться в узкие улицы, тесня друг друга.

11_ 60_100_7543 - вм

А для людей победнее улиц даже не предполагалось: нельзя же назвать улицами эти узкие щели, позволяющие с трудом разминуться идущим навстречу друг другу горожанам.

14_141. WP_20190914_124

[+3 фотографии]

7_f2916407

9_f2969079

10_f3253495

Но и при столь жёсткой экономии, узкая горизонталь вдоль моря оказалась застроена, и городу, чтобы продолжать расти, разрастаться, пришлось захватывать горы. В этом были и плюсы: с покорённых гор открывались впечатляющие виды и город обретал новую красоту.

12_157. WP_20190915_032

13_122. WP_20190914_081

Базилика Успения Св.Марии (Basilica di Santa Maria Assunta) - возвышается на вершине холма Кариньяно

15_100_7491 - Basilica di Santa Maria Assunta

16_100_7492

Церковь святого Спасителя (Chiesa di San Salvatore) - piazza di Sarzano          Церковь Богородицы Исцелительницы (Parrocchia Nostra Signora del Rimedio)

17. WP_20190913_075    
19_120. WP_20190914_071-Parrocchia Nostra Signora del Rimedio

Однако, жизнь в таком городе не назовёшь лёгкой, она требует особых навыков, и для меня, жителя сугубо плоского равнинного города, жизнь в Генуе, особенно в её верхней части, с неизбежными подъёмами и спусками, постоянным перемещением вверх/вниз, далась непросто и была похожа некоторым образом на экстрим.

13_WP_20151011_084

14_

14_100_7345 - вм

14_100_7351 - вм

Но откуда у Генуи были такие возможности расти и процветать, где источник её богатства?
Несомненно, одним из этих источников было пиратство. Не все готовы признавать это, возможно потому, что слово "пират" несёт негативный смысл. Но если заменить его на слово "корсар", имеющее более широкое и романтическое значение, то число возражающих становится меньше. Потому что утверждать, что Генуя всегда была просто успешным морским торговым городом, и большинство  преуспевающих генуэзцев были просто успешными торговецами, было бы всё-таки неверно. Понятие  «успешная торговля» - очень широкое понятие и за ним часто скрывается успешная военно-политическая игра. И Генуя вела эту игру, добиваясь в ней исключительных успехов, как при помощи дипломатических договорённостей, так и путём прямого военного вторжения.

Началом к процветанию Генуи послужили крестовые походы. Помимо объявленной цели «освобождение гроба господня от неверных», попутно предполагалось и распространение христианства. Купцы Генуи, присоединяясь к походам, понимали, что создание христианских поселений на Востоке, позволит использовать их как новые торговые центры для получения доходов. Рассчёт оправдался, и Генуя вместе с Венецией оказались в выигрыше и стали хозяевами средиземноморской торговли. И уже к началу XII века Генуя стала независимым городом-государством, владеющим разветвлённой сетью колоний. Могущественная Генуэзская республика, по своему богатству и влиянию превосходящая многие королевства Европы, не скрывала свои дальнейшие экспансионистские намерения. Неукротимая жажда обогащения вела к отбрасыванию принципов и поспособствовала зарождению и разгулу пиратства. И уже в XIII веке генуэзские пираты заявили о себе. Благодаря искусному владению особой техникой ведения морского и сухопутного клинкового боя ("генуэзское фехтование") генуэзские пираты не имели себе равных в абордажных боях.

Но после смещения торговых путей в Атлантический океан в XIV—XVI веках Генуя постепенно стала приходить в упадок, теряя свои колонии и статус великой державы. Однако, когда в конце XV века уроженец Генуи Христофор Колумб открыл Америку, Генуя, вступив в союз с Испанией, смогла получить большие выгоды от испанской колонизации Америки, пуская в торговый оборот добытое там золото. И благодаря этой стратегии Генуя ещё долго смогла поддерживать своё благополучие, продолжая вести большое строительство и расширяться.

Геную никогда не оставляла тяга к показной, кричащей роскоши. Площадь Феррари (Piazza De Ferrari)

22_32. WP_20190912_075

Церковь Непорочного зачатия Девы Марии (Basilica of Santa Maria Immacolata)

23. WP_20190913_017- Basilica of Santa Maria Immacolata     23. WP_20190913_018

24. WP_20190913_024

Замкок Маккензи (Castello Mackenzie) - эклектика с элементами готики) 1893-1905 гг.)

33. WP_20190913_04332. WP_20190913_051

Улица 20-го сентября (via XX Settembre)

29. WP_20190914_016

Дворик палаццо Подеста

20. WP_20190912_058


21_WP_20151011_018

Но при такой отчаянной нехватке городского прибрежного пространства, генуэзцы не стали экономить на обустройстве набережной:
зажатые между домами жители города и туристы могут распрямить плечи, прогуливаясь по широкой просторной набережной.

36_100_7427 - вм

37_100_7422

И ещё не могу не отметить: ни в одном городе (разве что ещё в Пизе, где в небольшом городе большой университет и очень много студентов), мне не доводилось увидеть столько красивых людей: юношей, девушек и даже людей людей 40+, буквально кинозвёздной красоты.
И ни в одном городе Италии не доводилось сталкиваться с таким количеством революционных лозунгов и воззваний.
Вот с этого вокзала Принчипе я и направилась в Турин - последний город моего последнего путешествия по Италии в 2019 году.

42__WP_20151012_006

Италия, Реджио-Эмилия, регион Эмилия-Романья


Небольшой городок Реджио-Эмилия (Reggio Emilia) был выбран в качестве локации для знакомства с регионом Эмилия-Романья.
Но буквально накануне путешествия я почувствовала, что заболеваю и хотя отважно отправилась в путь, задуманная программа знакомства с регионом не была выполнена. Однако, благодаря великолепным, практически санаторным условиям, в которых я оказалась в Реджио-Эмилии, мне удалось довольно легко и быстро прийти в себя.
Там мне довелось жить в двухэтажном доме с садом, расположенном почти в самом центре города. Хозяева построили себе новый дом, более просторный, а дом своих родителей решили сдавать туристам. Они ничего не стали переделывать, всё оставили так, как было в то время, когда сами там жили.
На кухне было изобилие продуктов, холодильник был полон, - и всё это для постояльцев-туристов.

1_101_0120+в.

Поразила спальня, точнее огромная кровать на всю комнату, на которой могла бы спокойно поместиться семья, допустим даже из пяти человек.
В гостиной хозяева оставили множество книг, в том числе прекрасные издания по искусству, книги по истории Италии. Там была и книга по старыми фотолграфиями. Вот эта семья могла бы, пожалуй, спокойно поместиться и переночевать на огромной кровати в спальне этого дома.

2_101_0112

Дом и сад в твоём полном распоряжении, - это было очень интересно и приятно, но и очень непривычно. Площади помещений и сада  были всё-таки слишком большими, чтобы за несколько дней их обжить и привыкнуть к ним.

К посещению Реджио-Эмилии готовилась заранее, в этом небольшом городе справочники рекомендлвали к просмотру 50 (!) достопримечательностей. И это оказалось правдой, в городе очень много красивых зданий и церквей. И сам город удивительно уютный и милый. А если вы готовы к осмотрам соседних городов, то очень недалеко Парма, Модена, Болонья - можно съездить на один день и туда. И ещё целый ряд небольших городков, до которых я тот раз так и не доехала.

Базилика Сан-Пьетро (Basilica di San Pietro).

5_101_0221-м - Базилика святого Просперо (Basilica di San Prospero)

Кафедральный собор (Cattedrale di Reggio Emilia)

3_101_0102-м - Кафедральный собор

Церковь святого Иоанна Крестителя (Баптистерий; Chiesa di SanGiovanniBattista, Battistero)

4_101_0105-м - Баптистерий

Базилика Мадонны Гьяра (Tempio della Beata Vergine della Ghiara (detto Basilica della Madonna della Ghiara) - начало 16 в.

6_101_0236 - Tempio della Beata Vergine della Ghiara (detto Basilica della Madonna della Ghiar

Teatro Municipale Reggio Emilia с замечательной акустикой
7_101_0145-м - Teatro Municipale Reggio Emilia

галерея Пармеджанни.

8_101_0147-м - галерея Пармеджанни.

9_101_0149-м

10_101_0152-м

Италия, регион Эмилия-Романья (Модена и Феррара)


МОДЕНА

В Модене я провела один день - приезжала из Болоньи и вечером вернулась обратно.
Модена известна тем, что в этом городе родился Энцо Феррари - отец знаменитых гоночных машин. И многих в этот город привлекает музей Феррари: дом, где родился Энцо Феррари, прилегающий к дому современный выставочный зал, рассказывающий о его жизни и работе и обширная коллекция легендарных автомобилей И сегодня историческая часть Модены окружена сетью автомобильных заводов (Ferrаri, Maserati, Bugatti, Lamborghini). Наверное, благодаря этому, этот небольшой город занимает 1-е место в Италии по доходам на душу населения. Но сам город – очень милый итальянский городок (хотя, наверное, про любой небольшой итальянский город можно сказать "очень милый") - сплошная зона ограниченного автодвижения (Zona a traffico limitato), разрешенным транспортом является здесь лишь велосипед.

Но всё это ушло на второй план и даже не вспомнилось, когда на пьяцце Гранда я увидела Собор. Конечно же, главное в Модене - это Собор. Увидев его, как говорится, можно пережить культурный шок. И это я говорю без преувеличения. Вчечатление Собор производит колоссальнейшее. Не менее сильное, а пожалуй даже более сильное, чем миланский Собор. Легкое, радостное, лучезарное настроение рождает созерцание этого внушительного по размерам собора.

Но в чём причина, в чём загадка такого впечатления от собора - пытаюсь и не могу понять. Уникально удачное сочетание строительных материалов: розового мрамора и белого известняка. Скульптурное оформление собора, - конечно же, оно восхищает. Неточности в размерах и симметрии, отклонения от вертикали - является ли это свидетельством несовершенства мастерства строителей или же это были намеренные неточности пропорций в поисках бОльшей выразительности ради выявления чего-то важного. Или же на моё настроение повлияло яркое солнце, заливавшее всю площадь - в этом потоке солнечного света собор казался призрачным миражом, чуть ли не сном наяву.

Собор с кампанилой Гирландина – главный ориентир города.
Кафедральный собор (Duomo di Modena) - время возведения – 1099-1184 гг. –
расцвет романского стиля и появление элементов готики. Вход в собор свободный.


1_101_0486

3_101_0449-м

4_101_0451-м

5_101_0481

7_101_0482-м


ФЕРРАРА
В Ферраре, как и в Модене, я провела один день, приехав туда из Болоньи.
Феррара всегда привлекала меня своей историей, насыщенной культурной жизнью в прошлом. Собиралась когда-нибудь обязательно приехать туда на несколько дней и спокойно всё осмотреть. И когда в Болонья почувствовала себя не очень комфортно, решила на один день съездить в Феррару, чтобы заранее с ней немного познакомиться.

Феррара поразила прежде всего безлюдностью.
Совсем немного людей было только возле собора, а на улицах ни туристов, ни жителей практически не было видно.Для кого открыты все эти магазины, бары, кафе? От кого получают выручку хозяева этих заведений? День прошел очень быстро и когда стемнело – город совсем опустел и повеяло неизбывным одиночеством от этих безлюдных и слабо освещённых улиц. И охватило ощущение глубокой провинции – город не такой уж маленький, но городское пространство заполнено невыразительными, узкими, малонаселёнными улицами. Когда я вернулась в Болонью, она  показалась мне сияющим огнями столичным городом, а Феррара - чем-то вроде её спального района...

Но ведь когда-то всё было иначе. В средние века это был город-герцогство, по своим размерам и значению равный Милану, Флоренции и Венеции. Фамилия д’Эсте, утвердившаяся во власти в Ферраре в 13 веке, была одной из самых известных и уважаемых аристократических фамилий Европы. Не только мужчины, но и женщины этой фамилии: Беатриче и Изабелла д’Эсте, - покровительствовали изящным искусствам. Феррарский двор отличался сказочным великолепием, небывалой роскошью, вся жизнь здесь протекала как сплошной праздник. На празднествах и пирах выросла и поэзия Феррары,  поэзия-развлечение: «цветк роскоши, детище радости». Также и  феррарская школа живописи (Officina Ferrarese) с её особенным, аллегоричным языком, родилась из стремления аристократии украсить свои резиденции необычными картинами и фресками не предназначавшимися для всеобщего обозрения.
Написано немало трудов об этом расцвете «феррарской цивилизации»...

Замок герцогов д’Эсте (итал. Castello Estense) считается символом Феррары
В 2006 года было принято решение об открытии в замке герцогов д’Эсте филиала российского Эрмитажа.


1_100_8584

Кафедральный собор св. Георгия (Duomo di San Giorgio) строился в XII—XIV веках) - южный фасад)

2_100_8599

Козимо Тура - Каллиопа/ Весна, 1460 - для студиоло дворца Бельфоре близ Феррары (фото из интернета)

Козимо Тура - Каллиопа - Весна 1460 - для студиоло дворца Бельфоре близ Феррары

Арка на Piazzale delle Medaglie D'Oro украшает один из главных проспектов Феррары - проспект Джовекка (corso delle Giovecca)

100_8594 - Piazzale delle Medaglie D'Oro

Бастионная система укреплений вокруг города.

100_8592

Но и в 20 веке Феррара продолжала вдохновлять людей искусства. Здесь провел детство и отрочество писатель Джорджо Бассани, здесь же разворачиваются события его рассказов и романов.Самый извесный из них - «Сад семейства Финци-Контини» - снятый по этому роману фильм был удостоен в 1971 году премии Оскар как лучшая иностранная картина. Были успешно экранизированы и два других произведения Джорджио Бассани:  «Долгая ночь в 43-ем» («La lunga notte del '43», 1960) - из книги рассказое «Пять феррарских историй» и «Очки в золотой оправе» («Gli occhiali d’oro», 1987) с Филиппом Нуаре в главной роли.

Парк Массари (Parco Massari)

100_8586